薯丝之中还带有一种有嚼劲的东西，埃玛急着问那是什么东西？李千娜主厨神秘的一笑，说那是炸过的前脚猪蹄筋。使用陈年醋、雪莉酒与松露调成的酱汁，更激发出油脂的美味。
香烤乳鸽，舞动超级美食享用的快感，套餐的主食重头戏─香料蜂蜜烤布列斯乳鸽，用整只乳鸽作为主菜，是非常的大手笔，布列斯乳鸽是空运来台，一公斤要价一千六百元台币。
烤得柔嫩恰如其分的乳鸽，外皮酥脆肉质纤细柔软而结实，用红酒、蜂蜜、柳橙及香料熬煮的酱汁，增加入口后的美食快感，以同样的酱汁去熬煮的栗子，吃到那栗子的松香，妙的是利用乳鸽的腿肉和栗子切丁熬煮，又是制造另一种的超级美味。
冷鹅肝用牛奶浸泡二十四小时，用盐、胡椒再腌二十四小时后才能蒸烤，一点五公斤一条鹅肝要叫价二万元台币，质地温柔的口感，猛烈而集中的香味，让强森与埃玛吃一口就完全的臣服了，除了法国以外，两人在全世界各家餐厅都没有吃过如此香醇又滑嫩的肥美鹅肝。
冒着热气刚烤出来的舒芙雷香味浓郁，每一口的口感有着上层的浓香底层的柔润，一起入口时好吃得没话说。强森与埃玛两人用完餐后，以不可思议的眼神望着李千娜，真的是令人无法想象她能做出超乎两人所能想象的超级美食。
那一年米其林将台湾的LA-MAISON法国小馆餐厅晋升为最高等级三星级餐厅，这是多么令人震惊的升等，其中的原因不仅是因为主厨李千娜是个只有二十五岁年轻漂亮的女子，她年纪轻轻却拥有惊人的厨艺。
LA-MAISON它只是一家简单的餐厅，位在不起眼的地区，面对爱河美丽的河景。从外观来看，它只是一家休闲的小餐厅，内部的陈设也是如此，用餐区很小，只有二十几个座位，隔成两层，墙面漆成黑色，某些地方还有磨损痕迹，用轨道灯打光，配上芥末黄的高背椅。
入口处左边的小柜台有多项用途，既是接待处也是酒吧，还放了一台咖啡机。高脚杯排在玻璃架上，高高的筑起了一道墙，旁边还硬挤着一桌座位，厨房的门正对着用餐区，看起来只是一间非常普通的餐厅，在米其林三星餐厅等级是闻所未闻。
餐厅合伙人侯亚兼餐厅领班，在他用心的监督下，侍者们身穿着整齐的西装，服务正规但略显休闲，这里的服务生显然都是棒球的球迷，习惯把盘子当球，用棒球传球的绝技传来传去。当客人去洗手间，他们会起身护送，但是客人丢下的餐巾既不会折好也不会归位，普通餐厅也多是如此，但是在米其林三星级餐厅闻所未闻。
虽然LA-MAISON的升等得到了台湾民众和有名的美食家的大力赞扬，但是不少国外的美食家投以怀疑的眼神，原因是在于用餐的气氛，身为三星级餐厅却是如此的陈设和服务，对于某些美食家简直是看不上眼。
还有些美食家质疑李千娜的厨艺，没有人会否认她具有三星级厨艺的潜力，但是以她现在的功力，是否能赶得上三星级厨艺大师的水平？事实上还没有，她的食物很好吃是没错？也是具有创意，很有个人色彩？有时甚至是非常的棒，但她毕竟仍然是太年轻太青涩了。
李千娜的招牌菜是鹅肝蘑菇饼，用极普通的洋菇配顶级鹅肝的高级食材，做出兼融豪华与平凡的现代感，颇富有巧思，这道菜更是平实到了大胆的程度，从远处看它就像一块干掉的灰白蛋糕切片，盘子上唯一明亮的色彩是旁边放的柠檬果酱和一小滴可与鹅肝完美匹配的榛果油，食物口感的乐趣比滋味更佳。
以李千娜走上厨师之路的态度，完全打破以往法国顶级厨师的刻板印象，相对于多数三星的得主，李千娜是真正喜欢烹饪的人。
她在蓝带烹饪学校接受厨艺训练，之后去巴黎的三星餐厅─阿佩吉工作，二年间升到厨房的第二把交椅。在阿佩吉她学到了作出食物之美以及食材均衡的重要性，她说：“美食的哲学是胡萝卜的重要性无异于龙虾与松露，要做出好吃的胡萝卜和做出美味的龙虾是一样的重要。”
回到了台湾，她与小时候的玩伴侯亚合伙开了LA-MAISON法国小馆餐厅，台湾是个美食王国，在这里有来自各国各式各样的美食，台湾人能接受各种美食新奇的想法，而且不限于餐桌之上。
只要厨师能出人意表，食客就会感到惊喜有趣，在如此充满活力又进步的饮食文化，是李千娜以前从没有接触过，台湾美食文化令她深深地着迷。