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将近40年前，我到乌兰察布日报社当编辑，第一次出差，就是去清水河县喇嘛湾，县名叫清水河乃历史遗存，实际上那时对岸库布其的黄沙，已无可阻挡地随风刮过来，形成一片接一片的荒漠，至于河里的水早就不清了。 相隔不远，有座那时使用了10年的黄河大铁桥，是自大同往塞上运煤的交通要道。卡车司机会在此地稍作休息，吃顿饭。 恐怕很少有记者来这个偏远的地方，见我们在黄河边晃悠，当地人多用怀疑的目光打量着我们。 至于到底为了什么报道任务去的，已不记得。 那座大桥上世纪末因为修万家寨水库拆了，或者是由于鄂尔多斯发现了质量更好的煤矿，储量大，开采速度又快，这条本来拥挤的通道难免渐趋冷清。 印象深刻的是当年县城里的众多窑洞，有石窑也有土窑，目光所及处没有植被的山坡上，一座又一座，绵延而去，即便两地相隔不远，彼此看得到，喊一声也能听见，下山再上山碰个面却非易事。 那时并不知道，喇嘛湾的黄河渡口，古名君子津，据《水经注·河水》记载：皇魏桓帝十一年，西幸榆中，东行代地。洛阳大贾赍金货随帝后行，夜迷失道，往投津长， 曰子封，送之渡河。贾人卒死，津长埋之。其子寻求父丧，发冢举尸，资囊一无所损。其子悉以金与之，津长不受。事闻于帝，帝曰：君子也。即名其津为君子津。 如此品行高尚的小吏，恐怕自古不多，这才令桓帝惊讶与赞叹。 此行奔老牛湾而来，无非名气更大，据说是黄河与长城唯一的交集与平行处。修在黄河支流杨家川岸边山坡上的长城，与别处一样蜿蜒而行，从高处看下去，完全感受不到它的气势，就像一条矮矮的土坎伏在那儿。 等下到岸边，城墙隐于山后看不见了，河底的土地呈龟裂状，杨家川几近干涸，只有一条细细的水流注入水量不大的黄河，据说是上游水库把水都截了，打算过几天再放下来。人类对自然的管控也和社会生活本身一样。 见到这般模样，尽管出乎意料，但谁又能说不是一种运气？看它赤裸的身躯，叫人震撼。这是千百年来哺育了我们的母亲河啊。 从前的黄河是多么纵情任性的一条河，目标伟大而如一，行进中百折不挠。就像眼前，在两岸绝壁间来回冲刷，形成一个又一个大大的湾，又堆积出一块又一块小小的绿洲。 我们踩着有些松软的泥巴下到河底中央，看周遭四方别有一种味道，太阳渐渐沉到对面山崖后去了，自己的身子慢慢落在阴影里，心想：再多看一眼这不易得见、也许再也见不到了的风光吧。 然后，顺着原路返回高处，走至一半，回头见农人仍在夕光下收割，那么瘦小，时而低头挥镰，时而挺起身子，看上去就像历史渐渐远去的影子。 村中有不少旧居，其中一家是从前秀才的老宅，用片石作原料盖起的窑洞虽已残破不堪，塞满有用无用之物，但派头仍有，建筑构件门当、户对皆在，老人姓李，是那位秀才的后裔，腿坏了，费力地拄着拐杖出门迎客。平时一人独居难免寂寞，和来人说说话也好吧。 一位做旅游业的小哥陪着我们，他喜欢探究世界，说起几十年前未及亲临之事，多少有些神往，只是历史在他眼中，与我们这些当事人的感觉与记忆竟如此不同。一时也没法说服他，甚至无意这样做。现实本身就是历史的一部分，新的循环正在发生。那就让它像黄河在这里的沟沟湾湾中一样转悠吧，终归要冲出去的，千难万难也会归海。 我去过黄河入海口，一片看上去依然有点儿荒凉却平静的土地。那是它的未来，至于历经千万里冲撞的河水，汇入大海后，还分得清哪一滴来自哪里吗？ 都在清水河县境内的喇嘛湾与老牛湾，相距并不很远，从前两地之间河道险恶，一般过路船只无法凭自己的能力通过，得在前者请当地的船民帮忙撑舵。 此刻无法体会这样的情境了，眼见为实，而目光所及处的水面波平浪静，近旁甚至没有水面，哦，黄河！ 但周围整体自然环境确实变好了，远远近近都有了绿色，就连对岸的库布其也是这样。 |
