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博山城西北一隅的白石洞从来就不像一个景区，在山城人心目中却最具知名度，在城区随便一个地势高处就可以望见它。白露、重阳一过，山城人就知道，该去看红叶了。白石洞，又名过雨岩，它不是一个单纯意义上的洞，而是一片山，其山系属于南北纵贯博山西部的原山山脉。《山东古迹名胜大观》记述：“山多白石，巉岩欲坠，洞在半山，有龙神祠。林壑幽深，间以枫树。每逢岁寒霜叶松涛，点缀其间，诚佳境也。”
 如此佳境，却毗邻城区，实在是对山城人的厚爱。选一个秋爽时日，抬脚可至，远远望见山门，见近年所植的银杏林已经张扬开了金色，倒显得山脚下其它绿树太懒了些。所谓拾阶而上，其实是顺着山脉褶皱形成的山谷往深处走，也渐次攀升。山谷不宽阔，所以饭店进不来，别墅也进不来，只容行人与山野并肩而行，还有鸟鸣相随。石阶铺得也颇随性，没有刻意的人工平整凿磨，也没有一处直上直下，总是顺山势曲回而上，或斜让过几株老树，或绕开当道怪石，徐徐而行，不免心生柳暗花明之感。山路两旁满是野生的山榆、山荆、黄连、野葡萄……恣意生长，互相交错，仿若编织成线条优美的篱阵。不时有老树抱石而立，而站在山岩高处的三两株已然嫣红了身影，像人群中亭亭出落的美女。越走林木越密，也越发峰回路转。不知谁设计这样的山路，给人和山以最自然的方式去亲近，颇有“大音希声”的格调。脚下的路石已被人走得没了棱角，有了光泽，想来山路已是古早，不由得肃然起敬。
不过二三里，山势徒然一陡，路也收紧至一处“一夫当关万夫莫开”的通道，一株两人合围的老树横斜头上。钻过去却豁然开朗，仿佛山谷到了一个半弧形的台地，借势分布着数十间始建于明清的庙宇亭阁，朝向不一，错落有致，却一律朴素玲珑。殿阁不起飞脊，廊檐伸手可及，与其说是庙宇，倒不如更似藏在山野间的园林古建筑群。庙宇后一面几近垂直的石壁如张开的屏风，高约三四十米，略弧的宽足有六十余米。石壁灰白色，其上多天然洞穴，观之仿佛宣纸上的水墨渲染。石壁顶端又有矮松如盖，根出石上，缦岩而生，尽得大自然之雨露恩泽。石壁下一个大洞穴，有浅池盈盈，一旁岩石上写着“长寿水”，深处又有一个小洞，也不晓得多深远。这就是白石洞之名的来由吗？只知道泉水四季不涸，常常有人不辞攀登前来取水。据称每到阴天欲雨，洞中会飘出云雾，亦是一奇。
庙宇庭院取势通幽，朱墙黛瓦，钟鼓宛然，有钟楼，有碑房，还有龙王祠、观音庙、三官殿、评理奶奶洞……多是些接地气的神仙，比邻而居，各司其职佑护着脚下的苍生。主殿团圆殿最有趣，供奉唐僧与其双亲陈光蕊、殷小姐，纪念传说中历尽磨难终得团圆的一家人。名山大川也走了不少，还真没见有供奉唐僧家人的，远近乡民最朴素最可爱的心思可见一斑。殿前的千年银杏风姿依旧，只是树冠还黄绿相间，前年相见也是差不多的时节，却是满树金黄，叫朱墙黛瓦的庙宇衬着，分外夺目。天光不由人，随缘就好。有人喜欢来踏青，有人喜欢来看雪，有人来打水，还有人专门来赶一年一度农历六月二十的庙会，我来赴那年的红叶之约。
绕过山坳最西端的玉皇阁前行，一条羊肠小路在山腰迂回，石灰质碎石的小径被艳红的黄栌一路相携，就到了人称红枫岭的山脊。山脊本无路，走的人多了，就有了路，弯弯曲曲一直延伸向山巅。灰白的路两旁是红了的叶，绯红、砖红、绛红渐次铺排渲染开去，远处则是松柏的苍翠，间以偶尔裸露的白石，像极了侯孝贤的镜头里聂隐娘孑然远去的山野。
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