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记忆里，老家进入腊月，便是腊货熏制旺季。岁尾三十团圆饭，桌上不摆出几盘腊制食品，纵有鲜肉亮相，仍属"糊口",无非比平日多道荤菜而已。这般将就，是对春节的敷衍，往往会惹人轻看。 正月的光阴，跑得飞快。元宵节过罢，大人换上工装，学童摊开课本，心思转移，拜年话渐行渐远。唯有殷实人家，嘴角尚未褪尽喜气，案板上依旧时有腊货出没。 斯文些的一家之主，能将偶尔上桌的美味，享用得有板有眼。往往一改节中随意，端起酒盅，浅抿一口，伸箸夹起亮闪闪的一块肉，或一片肠，并不顺势入口，暂停推进，似有不舍的端详，惜别的踌躇，甚而凭吊的怅惘。心下满是明白，所有的美妙，万勿好戏连台。口腹之欲的重逢，同样须有间隔，讲究的是应季循环。 正月下半段，仍有人家操办宴请。这些绝非拾遗补缺的应酬，多邀"稀客",日子早经谈妥，故而，万不可视作寻常吃喝。此刻上席的腊肉，皆为遴选的臻品。主菜四周，聚拢各色煎炒蒸炖。东家一再自谦的"便饭",不断收获客人的饱嗝：安逸，巴适，今天嘛，才算伸伸展展过了个年。——老家的习俗，便是这样，过年的压台戏，往往在门庭若市消停之后。 天气一天天暖和，到了旧历二三月，又有三朋四友谋划打牙祭。开卷有益未必人人肯信，开饭有益一定个个爱听。杯盘碗盏数十天的素净，让人开始追思春节的铺张。饕餮之徒的肠胃，早无气节可言，压抑到对个暗号就上钩。甲说上句"包谷酒",乙接下句"老腊肉".这两样到位，余下的配菜，全成枝节，随便兼搭就是了。耳闻上海人下馆子，点菜亦有类似默契，只是沪语柔媚，带着善解人意的体贴。某人刚诉苦"一天不见青",随即有应和"两眼冒金星".这就等同知交，瞌睡来了递枕头，会心一笑，携手入席。有得青青绿绿的"鸡毛菜"坐镇，草草添几种海味、山珍，便成盛筵。 其实，在冰箱缺席的年头，只有到了乡下，方可窥见"老腊肉"的尊容。那般黑黢黢、油乎乎，堪属不同凡响的色彩。你越是肤浅，越容易痴迷，越不舍失之交臂。远虑深谋的庄户，年节里会时时眷注腊肉的存量，不搞大手大脚，反会挑选若干，悬挂于火塘上方。如此天天烟熏火烤，正是山民妥帖的储存。从水稻挠秧的六月，到开镰挞谷的八月（均为旧历），预期的盖屋建房，意外的人来客往，老腊肉都是鞭策或救急的功臣。 暑天的溽热中，腊肉命长，搁放越久，煮出来味道越均匀、厚实。那年夏天，有同学提议，我等三人，凑了几斤肉票，在城里买上鲜肉，搭车下乡，去找他表哥以物易物。新婚的表哥，爽气外露，将肉递给老婆，吩咐割下一截，下厨收拾。表哥说完，跑着来去，从菜地拔回一把蒜苗。中午白米干饭，一盘清炒嫩南瓜丝，一钵回锅肉，叫人忘掉客套，个个热汗淋漓。酒足饭饱，表哥取出"置换"的腊肉。我接过手，明显重于带去的鲜肉（一斤鲜肉，应获腊肉八两）。不忍表哥吃亏，我们表示补偿一元（当时鲜肉市价五角八分一斤）。他连连摆手："不亏，不亏。早想尝口鲜肉，莫得肉票，这一顿正好过瘾。"我们听罢，不再坚持，索性拜托表嫂，趁炭火方便，帮忙一把。表嫂动作麻利，又有章法，将腊肉烧皮、泡胀，刮洗一净后，切成三份，再用草纸包得方方正正。告辞时，表哥家的小黄狗尾随着，发出莫名呻吟。我们走上一里开外的公路，它才怏怏而回，好像认定这几位贪心不足，吃过喝过，还骗走了主人的东西。 |
