在我看来，《中国川菜史》最有看点的是，将当下川菜经典菜的产生时间和流转过程一一作了考证，看完你仍然会发现，这些以辣为表征的经典川菜产生时间甚至比辣的流行还要晚近。比如，“川菜之王”回锅肉最早见于记载是光绪末年宣统元年；宫保鸡丁如果排除那些传说，最早见于食谱是在1920年代以后；鱼香肉丝产生于民国初期，最晚在1920年代；水煮肉片更是要晚至1960年左右才见于菜谱；夫妻肺片产生于1930年代的成都街头……即使是川菜中历史可能最为“源远流长”的麻婆豆腐，也是要到1886年左右才开始出现。
最有看点的是对重庆火锅的考证。蓝勇指出，尽管重庆火锅最早源于清末的船工，但迟至1912年重庆第一家固定的火锅店才正式开业，店名叫“白乐天”。到了20世纪40年代，火锅餐厅在重庆达到了高峰期，但尴尬的是，最有名的一家毛肚火锅竟然来自一家咖啡厅——汉宫咖啡厅。
蓝勇1970年代末到重庆工作时，社会上还没有“重庆火锅”的说法，一直到80年代初，重庆火锅才开始逐渐成名，随即横扫全国一发不可收拾。不过，重庆火锅也千万不要骄傲，像鸳鸯锅这样的“分格”之法并非是其所创，在康熙年间北方暖锅就有了。
有趣的是，《中国川菜史》说，在川渝地区的火锅发展史上，火锅并不都是辣的，除了“重庆火锅”这一派之外，清末民初还产生了清汤什锦火锅这一派，一直在民间保留着，只是现在被光芒万丈的重庆火锅遮蔽了罢了。
吃辣最伟大的一次转折是，就是在这几十年，辣椒不仅从“长江中上重辣地区”横扫全国，其间伴随着人类历史上最大的移民潮之一，更神奇的是，辣椒从中下层民众的“匮乏时代的产物”，升级成为一种全民味道。
君不见，就在此刻，有多少豪车正停在各处火锅、串串、川湘苍蝇馆子的门口，将此作为长假的最美好享受之一。