而我们这“命不好”的一群，终日营营，在追寻世间美味。有时我们要维护传统，弘扬中华食道之真髓，有时我们要追随时代，在处理食物时做一些调整与妥协。
我经常在丢弃整锅的鸡头时会有些遗憾，而有时以鱼头佐酒劝客之际，竟也有一种知味之情。好像善饮之人对于吃鱼头都有一番独到的功夫，却也不是能比别人挑出一块鱼肉或挖出鱼眼睛这种片面、粗鲁的举止，而是在淡乎寡味中尝到一种意外之鲜。我想是那皮骨间的汤汁，最能吸取鱼类本身肉质的甘甜，并且不受太多的调味所干扰，在满席油腻咸辣后最是清淡，故无为而后有为，无味而能入味。更深一层来说，凡酒酣耳热之际，多半也是残肴将尽、杯盏狼藉之时，有经验的厨子多半将前半席的鱼骨鱼头扣下，此刻加入豆腐、青葱、香醋熬成醒酒汤，大约是李太白沉香亭北作《清平调》时喝的那种，此汤除了清脾醒脑外，更有无限挽留之韵，契阔聚首，明日天涯，个中滋味全在这一碗汤中，故虽别名为“散席汤”，实有不忍散席之意，汤味固然佳美，主人心意更是醇酽，焉有不动人情之理。
从小，我就喜欢细细品味眼前一匙一盏所流露的风华，经常觉得心中满溢着幸福和快乐，但马上便有冷落的感觉，即使再精巧的烹饪，也无法将味觉永远留住。我们的餐厅里经常有婚宴、寿宴席开百桌，而客人散去后，那种一望无际的遍地荒凉，与之前繁华又仅隔须臾而已，每一次的夜宴都令人期待，那鬓影衣香，鱼龙漫衍，直是人间无限韶华，但最后总不免牵扯出一丝感叹。人们一生来来去去地欢聚吃喝，而他们将谁也记不住我们提供的各种美味，以及那觥筹交错间的点点滴滴，而人生就这样流转而消逝了。因此每当饮宴，那最后的鱼头汤便是一种象征，代表了生命里已然洞见却无法避免的无可奈何。
之后，我便不再爱吃什么了，尤其是家业零落，吃对我们来说变成了一种感伤的记忆，什么菜色口味实已没有太大的差别。
重新唤起我对色香味的兴趣，是在周师傅宴请了我之后。那时他已年迈，耳背得凶，又犯气喘，住在新店山中的精舍，一人一杖，行迹颇为孤峭，我奉父亲之命偶去探他，但经常竹扉深锁，据说是上山采药云深不知处了。
那年重阳，我又奉命而往。周师傅看来精神极好，兴致也高，教我到屋中把东西放下，用竹勺取水煎茶。周师傅说一物有一物的美味，只是凡人昧于世俗的价值，往往失去了领略真谛的契机。茶烟袅袅中，他说：“树叶的品种、焙制的火工与泉水的凛冽，常人总以为这就是一杯茶的甘苦所由，其实每一株茶树，都有它叶子自身的甘美，都是无可取代的回味。”我想起了那诗句“圣朝亦知贱士丑，一物自荷皇天慈”的感慨，觉得天地无论贤愚酸苦而一律包容的温暖充满了胸臆，而那究竟是多情还是无情，实已无须分辨。那天周师傅亲自下厨，说是“食野之苹，我有嘉宾”，定要我尝尝他的山野村蔬，于是我一直坐到夕晖暝暗，才在秋虫声里摸黑下山。
而那回我真切认识到了一种无争的冲淡，也许周师傅晚年后，并不在意是否能做出压倒众生的绝世之味，而是冀望能在平凡的饮食之中，尝出最近于原本的素朴真髓。那日他端出乌瓦釜，给我盛满一皿稀粥，他说那是用入秋以来每天采撷的露水加苦菊熬成，于是我才明白他园中的盆瓮乃为了盛接叶尖枝末的露水。一般清粥总有微甘，但这粥却正好被黄菊的微苦所化去，因此尝来只有菊之清香而无任何其他味道，但我在这无味中却得到了一种解答：大凡滋味都由此而始，亦由此而终，人生里的欢乐与痛苦都要归于一种平淡，就像狂暴或激昂的乐曲，终回复于宁静之音。饮罢清粥，眼前的空山飘下暮雨，云雾散聚，那一刻几乎静止到了太荒。
一年后我收到周老先生寄来的书册，那是他最后的心血结晶。月余后他病重入院，在病榻上一笑写下了“老病已全惟欠死，贪嗔虽断尚余痴”的字笺给我。
我曾试着抛却思绪与感情上的贪嗔，然而在现实里我还是有太多的眷恋，以及伴随而来太多的空虚。我回到味觉的世界去找寻周师傅说的“素朴的真髓”，那其实并不容易，因为总有许多旁物使我迷惑，让我无法更深入地去体会最初的本质，然或许亦是我无此缘分慧根，注定只能在庸甜俗香中蝇营狗苟。不过我会开始思索哪些时刻曾触动我人生的味蕾，让我澎湃，或沉浸于其中，偶尔我能在艺术、文学或是生活的琐碎中找到，并经常为此而感动。就像此际，雨后清宵，月华满窗，信笔随书，每一番记忆都是动人的意念，每一句话语都令我铭心，而那远去的感觉是寂寞的，是一瞬而永恒。