漫步济南回民小区(3)

    倭马亚清真寺。1997年我参加中国作家代表团，在叙利亚待了半个月，看了许多清真寺，倭马亚清真寺首屈一指。它于公元705年由倭马亚王朝哈里发一世主持建造。原址是罗马主神朱庇特的神庙，后改作圣约翰教堂。倭马亚清真寺规模很大，有个很大的院子。拱廊墙壁上有用金砂、石块和贝壳镶嵌成的巨大彩色壁画，描绘倭马亚时代大马士革的盛景。礼拜殿正面仿拜占庭式样，有凯旋式穹顶大门，门旁由大理石圆柱支撑，柱顶如巨大皇冠，柱头金箔闪闪发光。寺内最重要的古迹，当属同时保存了不同宗教先哲施洗约翰和萨拉丁的陵墓。女性进入倭马亚清真寺必须蒙头，我借一头巾一黑衫，再把鞋存起来，才得以进寺。

    倭马亚清真寺安宁肃静，寺周围却是繁华市场。各种各样叙利亚手工艺品都可以买到。我用五美元买回一件“阿拉伯长袍”，回宾馆试穿时大乐：阿拉伯文是找不见的，连人们常说的英文“中国造”商标都没有，直接印中文“鹅牌”！

    每当想起倭马亚清真寺，我心中就隐隐作痛：现在叙利亚饱受战火，大马士革到处弹痕累累，倭马亚清真寺还能保持那份从容静谧吗？清真寺周边的市场还能保持繁华吗？当年接待我们的叙利亚作家朋友，你们还安全吗？叙利亚作协送给中国朋友手绣桌布餐巾、《古兰经》和录音带。时隔17年，桌布餐巾仍是新的，因为不舍得用。标准阿拉伯语诵古兰经特别感人！印刷考究的《古兰经》则送给南大寺教长。“宝剑送壮士”，得其所哉。

    蓝色清真寺，世界十大奇景之一，算得上全世界最美清真寺，位于土耳其伊斯坦布尔老城区。原名苏丹艾哈迈德清真寺，17世纪初建造。礼拜殿是阿拉伯风格的圆顶，中间一大圆，四周四小圆，小圆套大圆，煞是好看。圆顶建筑周围有六根尖塔，叫“宣礼塔”，据说塔的数目越多，越说明清真寺的重要性。蓝色清真寺的宣礼塔只比麦加清真寺少一根。当年奥斯曼帝国皇帝艾哈迈德一世把蓝色清真寺的宣礼塔修成六根，与麦加大清真寺的宣礼塔数目相同，显然僭越，惹出风波。故而艾哈迈德一世出资给麦加大清真寺加修了一根宣礼塔。蓝色清真寺寺内墙壁全部用蓝、白两色的依兹尼克瓷砖装饰。寺里260个小窗、两万多块瓷砖、数百块名贵地毯和众多精美绝伦的阿拉伯书法艺术作品，令人流连忘返。

    在伊斯坦布尔待了五天，蓝色清真寺只去过一次，但其影响天天存在。我们下榻离蓝色清真寺不远的“皇帝宾馆”。每天清晨朦朦胧胧中，音韵悠扬的《古兰经》诵经声响起，顿生神圣静穆安详之感，看看窗外，晨曦微露，看看手机：5点15分。诵经一天五次。我们在伊斯坦布尔不同场合听到，也在不同场合看到有人虔诚礼拜。我曾看到个店主在小商店角落铺个小拜毯，跪在上面。大小饭店一般都有专供礼拜用的小房间。我们是应土耳其文化部邀请前来访问的。东道主告诉：伊斯坦布尔犯罪率很低，为什么？人们认为，不管你做什么，真主看着哩。

    哦，实在想念土耳其美食！土耳其烤肉、盐焗羊腿，无比鲜美，但价格不菲。我们曾在蓝色清真寺旁买过熟玉米，站在街头大模大样啃。多少钱？一美元一个。如果在咱们济南回民小区，可以买回一大堆鲜玉米啦！

    又回到济南回民小区，又回到“吃”。

    是的，济南回民小区的人特别擅长做吃的，且物美价廉，还很讲究卫生。地沟油、苏丹红之类丑闻，很难在穆斯林兄弟这里听到。父亲当年曾说，新中国成立之前，回族有钱人不多，“大回不过百，小回不过十”。回族群众一般肩挑贸易，比较清贫。而讲究诚信是能在社会上立足的法宝。现在的回民小区里，仍然小商小贩多，但也有较大商铺和开到全国的连锁店。

    于是，我在回民小区采购时，免不了把一些“名牌”产品，比如回民糕点带回家。我还特别想让叙利亚、土耳其等穆斯林朋友也到济南回民小区转一转，尝尝地地道道的中国回族名吃，看看南大寺和清真女寺。这里真是一道古朴而又独特的华夏民俗景观。

    原载《情调济南》，济南出版社2015年版