柏威夏寺被小题大做，两国都宣称对该寺拥有主权，它成了上世纪50年代末泰柬无线电广播骂战的关键话题。1959年和1961年泰柬甚至两度为此断交。最后，西哈努克把争议提交海牙国际法庭寻求国际仲裁，泰国政府则动员每个公民捐一铢钱给国家支付法庭费用。
国际法庭以9票对3票裁定柏威夏寺归属柬埔寨。被法国人做了手脚的地图并未成为有利于泰国的依据，海牙方面的说辞是，泰国在1907年后的几十年里保持沉默，没有异议就等于默认。
尽管泰国输掉了1962年的这场国际官司，裁决结果却内有奥妙：柬埔寨得到的只是寺庙本身加周边一小块土地，泰国仍然占据通往寺庙最方便的入口。因此，前往柏威夏寺的最快路径还是取道泰国。
1970年，失势的西哈努克流亡北京，朗诺政府上台，泰柬恢复外交。柬埔寨内战随即爆发，红色高棉在5年后大获全胜，柏威夏寺因地势险要在1975年成为政府军覆没之前的最后阵营。（历史往往出现“惊人相似的一幕”，时间快进到1998年，柏威夏寺又成为红色高棉最后的据点和受降地。）
这座千年古寺目睹了太多本应与它无关的历史风云。如果寺庙也有记忆，它最难忘的一刻肯定是那场被联合国难民署称为“史上最恶劣难民遣返事件”的人间惨剧。
1962年，柏威夏寺被国际法庭裁决归属柬埔寨。1963年1月5日，在举办升旗仪式后，柬埔寨国家领导人西哈努克亲王率领佛教徒拜谒柏威夏寺。图东方IC。
越南1978年入侵柬埔寨与红色高棉作战，大批难民涌入泰国。1979年6月12日，泰国军政府突然通知曼谷的各国使馆，泰国准备驱逐一批柬埔寨难民，美国、法国和澳大利亚被特许收留引渡1200名难民，其余的都将立即遣返柬埔寨。美、法、澳外交官闻讯仓促赶往泰柬边境沙缴府的一处难民营，连夜从数千名难民中选出1200人带走，剩下的人下落不明。
他们的去向后来才被曝光——柏威夏寺。羁押在泰柬边境多个难民营的大约42000名难民（这个数字是一位美国外交官估算出的，他躲在通向柏威夏寺的公路边记下运送难民车辆的数目）被泰国军人带到柏威夏寺，推上山去，推到悬崖边，再推下去，活生生掉进柬埔寨。没摔死的用身体去测试红色高棉布下的几公里雷区，活人踩着炸死的尸体突围到越南侵略军控制区。泰国用如此冷血的方式告诉国际社会，泰国不想收容柬埔寨难民。
五
我喜欢这样的世界遗产地：当地人比游客多，“遗产”不是死物，保留着博物馆以外的文化功能。在柏威夏寺，除了军警和僧人，我还遇到一拨拨朝山的香客，男女老少，撑着花布洋伞带着午饭来寺庙草地上野餐，然后去佛前进香、献花。我跟着人们从第五回廊走向中央殿堂，看着他们手举莲花在苏利耶跋摩二世时期开凿的水池边绕行许愿，再进殿烧香。千百年前，来这里朝山的高棉人走的也是同一条道，大概也是一样的身披素衣手持莲花。只不过，在早期及古典时期的吴哥王朝，这里祭祀的不是佛像，是印度教的神祇。
2011年，泰柬停止在柏威夏寺地区互相炮击，近年来寺庙已恢复开放游览，但仍有柬埔寨士兵在寺庙逡巡。图为2015年，摄影赋格。
苏利耶跋摩二世因修建著名的吴哥窟而被后人铭记。吴哥王朝的众多印度教神庙在结构上都很相似，有着金字塔式的空间布局，往往是几层高的基坛之上耸立五座按照梅花形排列的塔形神殿，和吴哥窟相仿，正中间那座神殿最高，整座寺庙远看就像一座宝山，近看则每座塔上装饰繁复。这类神庙有“寺山”之名，既是寺庙，又象征性地模仿印度教宇宙观里众神的居所须弥山（或称妙高山）。我在吴哥遗址见到的寺庙大多遵循坐西朝东的惯例，迎着太阳升起的方向，背对落日。最大、最壮观的吴哥窟却反过来，面朝西方冥界，被认为是苏利耶跋摩二世的陵庙。
柏威夏寺的结构与众不同，不是从平原上建起的寺山，它的“基座”已经是一座高高的山崖，这是一；其二，寺庙的门脸既不朝东也不朝西，而是坐南朝北（泰国方向）；第三，进入核心殿堂之前要通过五道回廊，虽然回廊是吴哥古典时期寺庙建筑共有的特色，但这里的回廊不像其他寺庙那样呈同心嵌套的“回”字形，而是由南到北一字排开，从中央殿堂到第五回廊的距离长达800米。